Вновь начинается череда «полудней» (от слова «пол-дня», хотя «полдень» тоже подходит). Это когда просыпаешься рано утром, начинаешь идти и бац! — На часах всего 12, а ты уже пришел в пункт назначения (одноименное кино совсем испортило карму этому словосочетанию).
Многолетняя туристическая привычка идти от завтрака и до ужина (а также копать отсюда и до обеда) не дает спокойно сидеть на одном месте. А высота не позволяет идти дальше (график акклиматизации!). Вот и приходится устраивать долгие обеды, бегать в радиалки и разговаривать с людьми (Боже, как непривычно).
Маршрут: Брага — Мананг — Хангасар.
Пройдено: 9,5 км за 4,5ч, радиалка 1,5 км за 1ч.
Общий подъем – 670 м, общий спуск – не помню.
Высота над уровнем моря: 3734 м.
Местность: редкий можжевеловый кустарник, каменистые пустоши.
6:20. Вместо того, чтобы едва раскрыв глаза, рвануть по тропе мы отправляемся в столовую завтракать. Яичница, горячее молоко и тосты с джемом (английский завтрак?).
один Будда
и много демонов
просто жуть
8:00. Выходим на маршрут и практически сразу застряем — я принимаюсь фотографировать Mani-wall с особо живописной черепушкой.
живописная черепушка
Впервые в Непале! Нормальная, не карликовая лошадь!
8:30. Совершенно плоская дорога привела нас в Мананг. Это своеобразная столица округа — крупный поселок с кучей отелей, магазинов и даже с культурными заведениями. В роли носителей культуры тут выступают:
- местный медпункт, регулярно устраивающий вечерние лекции на тему «Профилактика горной болезни»
- пару гостиниц, оборудовавших свои столовые домашними кинотеатрами. Крутят фильмы про альпинистов: Вертикальный предел, Touching The Void, Северная стена, К2, Скалолаз и т.п. Про Высоцкого и «Вертикаль» в Мананге пока не знают.
На кино и лекцию мы не попадаем, слишком рано, а вот в медпункт заглядываем (когда мы подошли, аптекарь делал зарядку во дворе). Прикупаем микстуру от кашля (для Тараса) и немного антибиотиков (для спокойствия).
Запрет ездить верхом по деревне
Реклама снежных леопардов и мускусных оленей
На этом шоппинг не заканчивается. Следующий большой поселок с большими магазинами будет только за большим перевалом (Торонг-Ла). Поэтому мы старательно пополняем запасы печенья, шоколада и орешков, а также покупаем 100 грамм ячьего сыра на пробу. На самом деле, пополнять запасы совершенно не обязательно — маленькие лавочки есть в каждой деревне, но инстинкт стяжательства не дает покоя голове и плечам, на которых весь скарб перемещается по маршруту.
толпа проводников ждет толпу туристов
ремонт снаряги
деревянная ступка
На центральной улице гурьбятся бледнолицые и портеры. Это готовятся к выходу на маршрут большие коммерческие группы. Народ самый разношерстный, прикольно просто идти и рассматривать кто во что одет, кто на каких языках разговаривает, и с какими интонациями произносят священное звукозочетание Торонг-Ла. Нда-а, пипл полон предвкушения, а мы спокойны, ибо точно знаем, что на Тиличо лучше!
карта Мананга
карта радиальных маршрутов вокруг Мананга
Кстати, пора сворачивать с магистрали — наша тропа пойдет левее. С окраины Мананга отлично видно бирюзовое озеро в основании ледника Гангапурны. Почему-то не идем к нему (придется наведаться сюда еще раз. Кто со мной?).
Ледниковое озеро под Гангапурной
Молельная консервная банка
Долина реки Marshyandi (еще один вариант написания, их тут не меньше десятка) еще ровна и широка, но еще пару километров и она разделится на два рукава: налево — Тиличо, направо — Торонг-Ла. В этой точке происходит слияние двух притоков реки и отлично видно насколько разная в них вода. В одном — мутная, светло-серая, в другом — прозрачная, почти голубая. Прямо как в сказке — живая и мертвая вода:
…Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоляную бочку; взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез.
Орел бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живою водою, а ворон — за мертвою.
Слетелись все трое в одно место, разрубили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, как надобно.
Ворон брызнул мертвою водою — тело срослось, соединилось. Сокол брызнул живою водою — Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит:
— Ах, как я долго спал!
Живая и Мертвая вода
страж-скала
Пока я размышлял о роли воды в русских народных сказках, нашу группу догнали не мифические, а самые настоящие русские. Причем не Иваны-царевичи, а Марьи-Моревны. Сразу три штуки.
То что девушки «наши», а не «буржуйские», стало ясно с первого взгляда — их выдавали здоровенные 100-литровые рюкзаки за спиной. Естественно, никаких портеров и гайдов.
пик Писанг
Поворот на Тиличо
Сопоставив все увиденное, я решил, что это отличная возможность покрасоваться своей эрудицией, и ошарашил проходившую мимо девушку, спросив по-русски «На Тиличо с ночевкой, а потом прямо в Джомсом?». Есть такой маршрут, в обход Торонг-Ла, очень дикий и автономный. Автономный в том плане, что деревень и гостиниц там нет, надо переть на себе палатку, толстые коврики для ночлега на снегу, примус и еду на 3 дня. Дикость (т.е. безлюдность) маршрута именно этим и объясняется.
Туристки дружно кивнули и поинтересовались, не видели ли мы четвертую, самую быстроногую из них. Судя по всему, та уже была на пяти тысячах,гребла снег, и подружки бросились ее догонять. Нам же спешить было некуда. До финиша оставалось всего ничего.
11:30. Прибыли в Хангасар. Селимся в красную гостиницу — вторая от начала деревни, чуть выше буддийских ворот, название не помню. Выбираем именно это место, не из-за низких цен, а из-за приветливой, располагающей к себе хозяйки. Мы планируем оставить тут часть вещей, которые заберем послезавтра на обратном пути от озера. Поэтому доверие к хозяйке является для нас гораздо более важным фактором, чем наличие воды.
Деревня Хангасар
номер в лодже
душ туалет
Да, в гостинице не работает водопровод. Т.е. душ нам не «светит». Зато тут недорого — 50 рупий за 2-местный номер, 200 рупий за порцию Дал Бата. На кухне есть бесплатная розетка. Туалет на этаже. Номера небольшие (это хорошо — быстрее нагреваются) с теплыми китайскими пледами.
12:30. Послеполуденные тучи только начинают кучковаться на горизонте, светит ярчайшее гималайское солнышко, и мы решаем устроить обед не в столовой, а на крыше. Так, небольшой пикничек с видом на Tarke Kang (он же Glacier Dome — ледниковый купол) и Гангапурну.
За что я люблю походы, так это за возможность принимать пищу, любуясь не экраном ноутбука или телевизора, а чудными горными пейзажами. В Непале есть все условия для зрелищных обедов — много гор и много отелей, хозяева которых знают, как привлечь туристов и ставят обеденные столики в самых живописных местах (особенно мне запомнились посиделки с видом на Маччапучаре, и столики в Annapurna Base Camp).
пикник на крыше
вид с крыши - белые горы
15:30. Небольшой послеобеденный сон восстановил наши силы (подорванные огромными порциями жаренного риса). Теперь можно смело идти в вечернюю радиалку. Тарас традиционно сачкует это мероприятие, и мы с женой гуляем вдвоем.
Облачность уже плотно затянула окружающие пейзажи и мы устремляем наш исследовательский интерес на деревенские улочки, ветряки, тощих коров и мохнатых лошадок. Заодно находим тропу, по которой пойдем завтра.
Когда мы вернулись, оказалось что в отеле новые постояльцы (до этого мы были одни там). Два друга из Днепропетровска-Иерусалима-Вашингтона-Торонто (именно так, отовсюду сразу) пришли сегодня из Писанга. Это наша двойная норма, молодцы ребята. Мы с ними еще не раз встретимся на маршруте.
С заходом солнца стало совсем холодно и мы спрятались на кухне. Не в столовой, а именно на кухне — возле печки, на которой хозяйка готовила нам ужин. Было очень интересно наблюдать за ее манипуляциями с десятком сковородок и сковородочек. Я параллельно принялся за дневник, а Света стала расспрашивать хозяйку «за жизнь».
Оказалось, что та действительно управляется с отелем одна. Дети ходят в школу в Катманду, куда она вернется лишь по окончании туристического сезона. А пока за ними присматривают многочисленные бабки и тетки. Семья большая и неплохо раскиданная по миру: сестра хозяйки держит аналогичный отель по другую сторону Аннапурны, один брат работает дантистом в Гонконге, другой торгует в Тайланде, третий — в Штатах. Прошлой зимой она навещала «тайландского» брата и была поражена тайской дороговизной и нравами. Говорит, что не променяет Непал, ни на какие «заграницы».
С ее слов, Хангасар, как и другие деревни на маршруте , зимой практически полностью пустеет. Остаются две-три семьи у которых много скота. Остальные уходят вниз, в долину. Туристов в это время все равно нет и делать тут нечего.
В ответ мы рассказываем о перепетиях крымского туристического бизнеса (наша работа) и вообще жизни на Украине.
Спать идем с чувством выполненного долга — культурный обмен состоялся! Теплые пледы надежно защищают от холода, давая нам отдохнуть перед трудной дорогой, которая приведет нас завтра на границу Мексики и Непала.